买数码相机怎么选？
一、选参数。根据价位在同价位里选择参数更优的。 选数码相机最重要的参数有： 1、感光元件（CCD或CMOS）大小，成像质量重要参数，越大越好，成像越清晰，消费级DC一般从1/1.6--1/2.5英寸，全画幅单反36×24mm。弱光拍摄通常CMOS优于CCD的，而背照式的CMOS又优于前照式的。 2、焦段范围，目前广角端最小可达24mm，越小拍摄范围越广；长焦端看光学变焦倍数，用光学变焦倍数×广角焦距=长焦端焦距，越大可以将远景拉得更近，目前消费级DC最大光学变焦倍数可达30倍。数码变焦是浮云。 3、最大光圈，越大弱光拍摄效果越好，背景虚化也好，目前最大可达1.8，小的一般为3.5，数值越小光圈越大。 4、像素，图片大小的参数。值得注意的是目前很多人选相机只看像素，认为像素越高拍出的图片越清晰，其实像素与成像质量毫无关系，它只是图像大小的参数，像素高的图片大，如果你要放大幅的广告画、宣传画，就选高像素的，否则就不必追求像素，像素大反而占用存储空间大，普通用途5-6百万像素就够了，像素太高完全没有实际意义，反而占用更多的存储空间。其实现在1200像素的卡片机如果设置在600万像素，拍出的照片要优于1200万像素的照片（将图片都放大到100%对比下很明显）。 5、光学防抖，可以抵消部分抖动的影响，提高出片率。数码防抖也是浮云。 …… 二、选镜头。镜头也是影响成像质量的重要部件，著名镜头品牌有：施耐德（柯达常用）、莱卡（松下常用）、蔡司（索尼常用）。 三、选品牌。比较有实力的品牌，单反顺序为佳能、尼康、宾得、sony。消费级相机不分顺序佳能、尼康、柯达、富士、松下、奥林巴斯、sony等。（这些品牌不能绝对的说那个更好，要看具体产品），另外三星的相机不要选，三星有些型号单看参数很诱人，但他的实际成像质量、可靠性都还有差距。 四、选外形。外形有体积小巧的卡片式设计和体积较大的类单反设计，这个并不一定体积大的成像就好，比如松下的LX3卡片机成像就远远优于类单反的富士S2000HD。不过一般卡片机的光学变焦倍数比较少，最大的也只有十几倍，而类单反的现在可以做到30多倍。 五、选电池。有用专用锂电池的，有用通用AA五号电池的，有既可以用锂电池又可以用五号电池的。锂电池的优点是体积小、重量轻，缺点是不能随处买到、必须充电、价格贵；AA电池的优点是到处有买、性价比高，缺点是体积大、重量大、必须选高质量的电池，这一点很重要，很多人认为AA电池的续航能力很差，其实主要是电池质量问题，高质量的AA充电电池续航能力是很好的，其性价比要远优于专用锂电池，目前最好的5号镍氢电池就只有日本三洋的eneloop（爱老婆）和国产倍特力enelong（爱老公）最好，二者性能基本相同，爱老公的容量还稍大点，价格也很便宜，每节6元多点，而鬼子的却要贵一倍！其他的电池都不好用，尤其那些标称2500mAh以上的，包括日本三洋、汤浅等都是浮云。普通AA干电池只能用来应急，还必须的正品的名牌电池，否则有可能开不了机。 但是选相机也不能完全以参数为依据，根据以上内容选几款型号作为候选，然后到相应的论坛看看大家的评价和实拍图片的效果，最后决定那一款最值得拥有。
家用数码相机怎么选择？
呃…… 像素直接关系到你拍出来照片的好坏，对于卡片机（就是那种小小的，像一张卡片一样的）来说像素一般都是一千万左右的，已经没什么意义了（我的意思是如果你去买相机的时候导购给你极力吹捧它的像素有多么多么高，你就可以直接无视它）广角方面形象的理解就是广角越大，拍的范围就越大。现在的卡片机广角普遍在24mm或25mm足够了 防抖分为光学防抖和数码防抖两种，好点的机子会两种都具备。主要作用是防止因为在拍摄时手抖动而把照片拍的模糊。值得注意的是光学防抖要比数码防抖更有用！ 变焦分为光学变焦（简称光变）和数码变焦（简称数变）两种。光变是真正的通过改变焦距来变焦（就像伸缩的望远镜那样）它不会影响拍出照片的质量，而数变则是简单的把画面放大，到一定程度后会影响照片的质量 感光度主要影响在光线不足时的拍摄效果，打个比方：同样是在夕阳下拍码头感光度高的相机能不用闪光灯就拍的很好，低的拍出来则是昏暗一片（有点夸张，不过方便你理解） 给你推荐索尼W2905倍光变，1210w像素，28mm广角，高清摄像，3.0的液晶屏，卡尔蔡司镜头（德国品牌，在光学产品里他是劳斯莱斯级别的！）
数码相机照相怎么设置？
对于初级摄影爱好者来说，在遇到美景和风光时，应该不急于拍摄，而是熟练掌握相机的基本设置。格式的选择、文件大小、感光度、白平衡、创意风格、对焦模式、曝光模式、测光模式这些设置看似基础，但是完全掌握并不简单，正确的参数设置是拍好风光照片的第一步。JPEG文件格式与RAW文件格式的设置数码照相机至少提供两种记录格式：Jpeg、Raw。Jpeg格式为有损压缩格式，它有几种不同的压缩比，比如1︰5 、1︰10等，有损压缩会丢失原影像的一部分色彩数据，压缩比越大丢失的色彩数据越多。Raw格式为无损压缩格式。它能够记录从亮到暗所有的色彩数据，（在感应器能够纪录的宽容度内）保留原始影像的所有信息。 因为Raw格式文件较大所以占用储存器的空间较大。它的优点是容量大，把所有记录的影像信息纳入其中。图像输入计算机时，必需转存为编辑软件能够处理的其它标准图像格式，如：TIFF格式。在风光摄影中应该使用RAW格式，（不要怕麻烦）这样我们可以得到没有损失图像，给后期调整留有更大的调整空间。因为在后期调整的各项指标都会损失影响的层次，（通过直方图可以看出来）所以有了RAW格式的图像才能保证影响的质量。在实际拍摄中最好选择Jpeg、Raw格式一起使用，这样拍摄一次能够生成两种格式文件，Jpeg文件可以作为一般的图片用途，而RAW格式可以作为更专业的影像输出。 L（大）、M（中）、S（小）、文件的设置在拍摄之前要设定好拍摄文件的大小。因为它直接影响到以后影像的输出效果，小的拍摄文件会影响到以后放大大图片的问题。如果拍摄不重要的题材，不需要放大尺寸的图片，可以选择较小文件，如果拍摄的图片是参加一些摄影比赛、展览、广告的活动就需要选择大摄文的拍件。在风光摄影中要选择L（大）的文件。L（大）的文件要与RAW格式一起使用，只有这样才能发挥照相机的最大影像的功能。风光摄影图像质量是至关重要的，我们是不能忽视的，要把好影像这一关首先要从选择大的文件格式开始做起。 感光度的设置由于照相机的成像原理的原因感光度值设置的越高其影像的噪点越大，噪点大的后果是影像的色彩、清晰度等会非常差，最终影响图片的效果，这是我们最不愿意看到的。只有用较低感光度拍摄才能达到很好的影像果效。在风光摄影中应该将感光度的值设置在ISO100，特殊的情况下（手持拍摄）不要超过ISO400，（开启高感光度减噪功能）这样才能保证影响的质量。 白平衡的设置照相机提供了多种白平衡的设置模式，主要有自动白平衡模式、日光模式（5300K-5500K）、阴天模式（6000K以上）、阴影模式（7000K以上）、白帜灯模式（3500K左右与日出、日落时分的色温接近）等，还有自定义模式来设定色温。 当照相机设定的色温与环境的色温一致是才能达到“平衡”，比如环境光的色温为3500K，我们将照相机的白平衡设定为3500K与环境光的色温一致，这样拍摄后的色彩达到了平衡，我们说没有“偏色”。在风光摄影中有这样一种状况：日出、日落时分的色温约为3500K左右，如果我们将照相机的白平衡设置在3500K，那么拍摄后的结果我们会发现太阳不红了，日出、日落红红的色彩效果没有了，为什么呢？因为是白平衡了。 如何将日出、日落的色彩表现好呢？我的经验是：将白平衡设定为5500K（日光模式）其实这时模拟传统胶片的色温模式效果，来拍摄日出、日落，这样照相机设定的色温高（5500K）日出、日落的色温低（5300K左右）它们之间的色温不平衡，拍摄后的影像“偏色”，偏向红橙色，这样就非常符合人眼看日出、日落的色彩效果。 创意风格的设置照相机提供了多种拍摄风格的设置模式，主要有：标准、风景、人像、夜景、黑白等。单从经验应该设置创意风格为标准模式。
数码相机是如何诞生的？
柯达公司于1975年开发出世界上第一部可供购买的数码相机。 早在20世纪60年代，人们就开始了“CCD芯片”的研究与开发，并首先研制出了航天事业用的数字化照相机，该照相机通过卫星系统从太空中向地面发送航天照片。1969年美国首次登月，宇航人将一架特制的500EL型哈桑勃特数字照相机长期留在了月球上。 1981年索尼公司发明了世界第一架不用感光胶片的电子静物照相机——静态视频“马维卡”照相机。这也是当今数码照相机的雏形。
数码相机要怎样选择?
选数码相机首先要看您的用途和预算,如果您是专业人士或高级发烧友当然单反是首选,如果只是玩玩那就选消费级的东西就行了,再根据您的预算来决定买什么样的机器,按品牌来排序的话单反首推尼康,其次佳能和索尼,别看广告,看看影楼里都用什么机器就明白了,他们可是最专业的了,消费级的机器首推索尼,其次是尼康和佳能及松下等主流机,别的除非预算太低,否则基本不用考虑了,不入流,挑选机器的时候首先要看传感器面积,面积越大越好,其次是镜头,蔡斯,尼康,佳能的头都不错,最后看象素,通常厂家宣传的时候都是说象素有多高,其实这是烟雾弹,民用500W以上的就可以了,现在也没有低于这个指标的,所以不用首先考虑,最后就是产品质量,操作形式,产品外观等等,这主要看口碑和您的个人喜好了.
